江苏“洪泽湖大闸蟹”与青海“祁连藏羊”联名赴澳

入夏后，上海人就心心念念要吃冷面了。从前条件差，店里供应的冷面多(duō)为素面朝天，一勺(yīsháo)酱油(jiàngyóu)一勺醋，再加一勺稀释的花生酱，阿姨操起辣油瓶抖三抖，赛过男人的眼泪水。你恳求多加点(jiādiǎn)辣油，得到的就是一对白眼。

现在条件好了，店里备了六七种浇头(jiāotou)，辣酱(làjiàng)、三丝、鳝丝、小排、大排、焖肉、面筋、素鸡等，碰到任性(rènxìng)的吃货，浇头一叫三样，叠床架屋，喧宾夺主，老前辈看到只会摇头。

我吃冷面喜配素浇，比如素三丝，茭白、青椒、海带。面筋也是选项之一，面筋最好来自无锡，软糯厚实，加笋(jiāsǔn)片、香菇、木耳、金针菜、菜心，小锅一炒(chǎo)，麻油一浇，洁雅爽口。还有绿豆芽，在沸水(fèishuǐ)里一汆即可，根根(gēngēn)笔挺，生脆爽口。

老人家讲：夏天饮食宜清淡，像炸猪排、炒鳝糊之类，与冷面拌作一团，必定烂污糟糟。特别是(shì)清炒鳝糊，勾过芡，明油也重，配冰(pèibīng)啤酒已经勉强，做面浇头实在(zài)暴殄天物。如果鳝丝与茭白丝、青椒丝白炒，另当别论。有些人还(hái)用鳝糊做汤面浇头，赛过泥菩萨跌落在混堂里，污糟不堪，鳝哉(zāi)鳝哉！

俗话说：小暑黄鳝赛人参。有人偏好这一口(yīkǒu)怎么办？可以吃爆鳝啊。苏式爆鳝不勾芡，酱色浅，卤汁渗透到炸酥(sū)的(de)鳝丝里，味道胜似爆鱼，宜酒宜面，不败汤色。不过上海的饮食店似乎欠奉，也许厨师在学生意时(yìshí)缺了这节课，也许他的师傅也不会这一手。

上海厨师不会(búhuì)做的还有梁溪脆鳝，这是一款(yīkuǎn)无锡菜，在馆子里碰巧也能吃到，但是要么不够松脆，僵硬、软塌总是难免(nánmiǎn)；要么卤汁挂得太重，鳝段(duàn)都粘连成团，相互牵扯。前不久在无锡太湖饭店吃了两款脆鳝，可入教科书。厨师说烹饪时要(shíyào)把握三个(sāngè)关键点：一是烫，必须一步到位，顺利出骨，表皮完整。二是炸，鳝背肉斩三寸段，分两到三次油炸，油温时高时低，炸炸停停，最后以高油温决定成败，但不能(bùnéng)出现枯焦情况。三是上卤，油锅内煸香葱末，加绍酒、姜米、酱油、白糖，熬成浓稠卤汁，投入松脆的鳝段颠翻几下，便卤汁紧包每根鳝(gēnshàn)段，最后淋上麻油增香。装盘(zhuāngpán)时要以喜鹊造房子的心思，将鳝段层层(céngcéng)叠起架空，恰似一座空心玲珑宝塔。注意，自上而下动筷，倘若釜底抽薪，不免吃相难看。又松又脆，甜中带酸，叫人不忍(bùrěn)停箸。

袁枚在《随园食单》里讥讽过南京厨师“制鳝为炭”，但倘若他吃过今天太湖(tàihú)饭店的脆鳝，肯定要修改书稿(shūgǎo)了。

据闻，太湖饭店还将推出烟熏(yānxūn)、烧烤、荔枝、鱼香、麻辣、香柠、酸辣(suānlà)、糟香、南乳等十二种味型的“非典型”脆鳝(cuìshàn)，每季(měijì)三款，以飨食客。那么脆鳝可不可以做冷面浇头？不能。与冷面配伍最好也是爆鳝。